一、直观：空调功能大幅衰减（用户可直接感知）

1. 制冷 / 制热速度极慢，甚至完全失效
   • 正常情况：空调开机后，10-15 分钟内房间温度会明显下降（制冷）或上升（制热）；
   • 泄漏后表现：开机 1 小时以上，出风口温度仍 “不凉 / 不热”（如制冷时出风口温度＞15℃，正常应≤10℃），甚至和室温接近，遥控器设定温度无法达到。
   • 极端情况：若泄漏量达 80% 以上，空调会完全失去制冷 / 制热功能，外机运行但内机仅出自然风。
2. 外机运行时间变长，频繁启停（非温度设定导致）
   • 原理：冷媒不足时，压缩机无法高效传递热量，需持续运行才能勉强接近设定温度，导致外机 “长转不停”；
   • 异常启停：若泄漏量较大，压缩机可能因 “冷媒过少导致散热不足” 触发过热保护，表现为开机 5-10 分钟后外机突然停机，待温度下降后重启，反复循环（区别于 “温度到设定值后的正常停机”）。
3. 能耗显著增加（电费莫名变高）
   • 正常情况：空调达到设定温度后会停机保温，能耗相对稳定；
   • 泄漏后：压缩机需 “满负荷运转” 才能维持基础制冷 / 制热，导致耗电量大幅上升（例如：原本每月电费 200 元，泄漏后增至 350 元以上）。

二、感官可查：声音、气味、外观的异常信号

1. 运行噪音异常：出现 “嘶嘶声” 或 “冒泡声”
   • 正常情况：压缩机运行时是均匀的 “嗡嗡” 声（低频稳定噪音）；
   • 泄漏时表现：
     • 若泄漏点在压缩机外壳或阀门接口，高压冷媒高速泄漏会产生 “嘶嘶声”（类似给自行车放气的声音，但更轻微，需贴近外机才能听到）；
     • 若泄漏点在压缩机底部（靠近冷冻油区域），冷媒与冷冻油混合泄漏可能产生 “冒泡声”（类似水烧开前的细微气泡声）。
2. 特殊气味：泄漏冷媒或冷冻油的异味
   • 冷媒气味：多数家用空调冷媒（如 R410A、R32）本身无味，但泄漏后若接触高温部件（如压缩机电机），可能分解产生 “轻微刺激性气味”（类似油漆稀释剂的味道）；
   • 冷冻油气味：若泄漏伴随冷冻油渗出（压缩机内部有润滑用的冷冻油，与冷媒混合循环），会闻到 “油腻的焦糊味”（因冷冻油泄漏后接触高温外壳，轻微碳化产生的味道）。
3. 外观痕迹：泄漏点附近的 “油污” 或 “锈蚀”
   • 油污痕迹：冷媒中混合的冷冻油会随泄漏渗出，在压缩机外壳、焊接接口、阀门根部形成 “深色油污斑”（类似灰尘黏在油渍上的暗沉痕迹，用手触摸有油腻感）—— 这是判断压缩机本体泄漏的关键视觉证据（管道泄漏的油污多在管道接头，而压缩机泄漏的油污集中在本体）；
   • 锈蚀痕迹：若泄漏长期未处理，冷媒中的水分（或空气中的水汽）会与压缩机金属外壳反应，导致泄漏点附近出现 “绿色或褐色锈斑”（尤其老旧空调，锈蚀会进一步扩大泄漏口）。

三、专业检测：师傅上门常用的 3 类确诊方法

1. 压力检测：冷媒压力异常偏低
   • 工具：冷媒压力表；
   • 检测逻辑：正常空调在静态（关机 1 小时以上）时，冷媒压力与环境温度匹配（如 25℃时，R410A 冷媒静态压力约 8-10bar）；若存在泄漏，静态压力会明显低于标准值（如仅 3-5bar），且开机运行后，高压端压力上不去、低压端压力过低（形成 “压力差异常”）。
2. 荧光检漏：泄漏点显形（精准定位）
   • 工具：荧光剂、紫外线灯；
   • 操作步骤：向空调系统中注入 “荧光剂”（与冷媒混合），运行空调 1-2 小时后，用紫外线灯照射压缩机本体及管道 —— 若压缩机外壳、接口处有泄漏，荧光剂会随冷媒渗出，在紫外线照射下发出 “明亮的黄绿色荧光”，直接定位泄漏点。
3. 肥皂水检漏：简单直接的初步定位
   • 工具：肥皂水（或洗洁精水）；
   • 操作步骤：将肥皂水涂抹在压缩机外壳焊接点、阀门接口、密封垫等易泄漏部位，若存在泄漏，冷媒会推动肥皂水形成 “持续冒泡的气泡”（区别于 “涂抹时的临时气泡”，泄漏产生的气泡会不断变大、破裂、再生）。

总结：压缩机泄漏的 “排查优先级”

1. 先看功能：若制冷 / 制热突然变差、电费骤增，优先怀疑泄漏；
2. 再查外观：检查压缩机本体是否有油污、锈斑（易发现的线索）；
3. 后听味：贴近外机听是否有 “嘶嘶声”，闻是否有刺激性 / 油腻味；
4. 专业确诊：若以上均有异常，联系师傅用 “压力检测 + 荧光检漏” 明确泄漏点（避免仅凭 “缺氟” 就盲目补冷媒，需先修漏再补氟，否则 1-3 个月会再次缺氟）。